新加坡最地道最本土小吃，想知道在哪吗？

       鉴于关于小吃的国情很是不同，有必要预先解释一下新加坡的小吃店。

      小吃中心：当年新加坡政府把街边的小贩都集中进了各自附近的小吃中心，发唯一的牌照，收很低的租金，若干不足10平方米的单间，小贩们就在那一方天地里完成全部的运作，会且只会一门手艺的老张老王们依旧挂自己的招牌，动不动还半天时间关门休息，因为钱实在是好挣。家族经营，几乎不雇外人，手艺代代相传，在一个摊位上就经营一辈子，特别在意好吃的名声，鲜有要开连锁和搞上市的宏图伟愿，所以什么统一调料包、半成品加工的，他们也不感兴趣。

      咖啡店：绝不是喝咖啡吃点心的地方，那往往是一间临街铺面的门脸，里面分别有几家如同小吃中心一样的摊档在卖食物，大家常用里面人气最高的那个档来定位，例如九巷田鸡粥、永成餐室黑胡椒蟹。房东往往是里面卖饮料的那一个，工作最轻松也最有钱赚，当然，咖啡也点得到。坐在店里吃饭，食物就可能来自不同的提供商，有助于分工和专业。

      红灯区：如果有人介绍你晚上去红灯区吃好吃的小吃和榴莲，那么可以毫不犹豫地前往。最有名的是芽笼，虽然是合法的红灯区，但夜晚也秩序井然，干净整齐，管理得井井有条，各种临街的小吃店热火朝天地做生意，榴莲一条街灯火通明，不少专门为了吃饭而光顾的人。早点，要早点爱在外面吃早点，早点品种多的地方，一定是过好日子的地方。在新加坡这种炎热的地方，早上起来略微凉爽，大概是胃口最好的时候，吃饭自然要大张旗鼓，勤劳的小贩们一早就开门备好各样好吃的，等着络绎不绝的客人光顾。

      咖椰吐司（kaya）

      咖椰不是咖啡和椰子，倒是新加坡本土化的西式早餐。有咖啡，有鸡蛋，有木炭烤的吐司和用椰子做的果酱。咖椰算是椰子鸡蛋酱，因为是用椰浆、鸭蛋、椰糖、香兰叶（pandan leaf）一起熬煮成的稠酱。咖椰的颜色从深黄色到绿色到黄绿色不等，全看放蛋黄、椰糖和绿色香兰叶的比例。吃起来浓密顺滑而且超级甜。咖椰吐司的标配是炭火烤吐司（注意，是烧炭来烤，电烤的要靠边站）抹黄油和咖椰酱、半熟荷包蛋配酱油和胡椒粉、咖啡或茶。那个荷包蛋的吃法一定是打碎混合酱油胡椒成烂糊糊黑漆漆的一盘，蘸吐司。这看起来根本是很殖民地的早点。

      推荐好去处

      虽然亚坤咖椰街知巷闻，分店遍地，但要体验南洋早餐的风情，还是要来这家有一个小花园的老店。因为是单独的空间，这里的后厨可以生炭火，慢慢地烤香一片片吐司，再抹上咖椰酱，夹进黄油，由瘦瘦的老伯端出来。地址：18 China Street,Far East Square

      肉骨茶（Bak kut teh）

      那个奇怪的文字是福建古方言发音肉骨茶，不信你找个福建老人念给你听。在新加坡和马来西亚都是流行的早餐。肉骨茶简单说就是肉骨汤和茶。用各种香料煮的长条猪肋骨汤，搭配米饭或面条。配菜是用来泡汤的油条，可以煮在汤里的蘑菇、豆腐干和豆泡，以及鲜红椒大蒜酱油蘸碟。大清早喝肉汤，为了解腻，还要泡工夫茶作为搭配。如今肉骨茶明显分为两派，福建派重口味，汤头颜色深黑，会加更多的香料在里面；潮州派的汤水清爽，看起来是浅浅的琥珀色，味道也稍清淡，凸显食材本味，但胡椒味重。如果肉骨少了茶，这样东西就魅力减半，荒谬加倍。现在新加坡，肉骨茶专门店，只有老人家会专门要一套凤眼杯小泥壶慢慢泡工夫茶来喝了，年轻人统统嫌麻烦，早就不玩了。肉骨茶牛在那汤头的复杂香味。好的自然会掌握好各种香料的平衡。如果要地道，需得是低矮的桌椅，一棵大榕树下面随便坐，肋骨要长，猪要新鲜，汤要烫，衣裳要家常透风，茶要慢慢喝。推荐去处：Ng Ah Sio Pork Ribs Soup Eating House

      潮州式肉骨茶的代表，人人都知道，但在众多的分店中，想要体验肉骨茶的气氛，当然不要选小吃中心或商场内的分店，司徒特别推荐三双筷子的这家，门外有一片绿地，长着古老的榕树和许多绿色植物，如果要一壶工夫茶坐在树下，那才是难忘的体验。地址：208 Rangoon Road

      田野饭和椰浆饭（Nasi Padang & Nasi Lemak）印度尼西亚语，Nasi是饭，Padang是位于印度尼西亚苏门答腊岛的地名，又是稻田、草地的意思，所以就干脆翻译成田野饭算了。Nasi Padang大致就是眼花缭乱的现成配菜加白饭，阵势很像自助餐或者大学食堂，各样重口味的蔬菜和牛羊和鱼，以及决计看不出来更听不懂是什么的食物，任君挑选，随意组合，这些菜一天只能做一次，都是提前做好。绝对是印尼和马来版的早午餐了。Nasi Padang每样菜都有自己印尼或马来语的名字，令你无从开口，点菜全靠手指：焖烧牛肉块（Rendang）是最出名的，椰浆和辣酱汁炖得酥烂的肉中掩盖不了自身的鲜美；用罗望子调味的酸辣海鱼汤醒神开胃。

      素菜更加重口味，用虾干和韭菜拌的豆芽脆嫩多汁，还有辣酱蒸茄子芋头杆芋头花、黄咖喱菠萝蜜瓤，叁巴酱炒臭豆、秋葵红咖喱浓汤、土豆饼，因为深受印度和中东的影响，每样菜都浓稠辛辣，充满香料和椰浆的味道。马来椰浆饭相比田野饭就简洁多了，用椰浆蒸煮的米饭，配上叁巴酱、黄瓜片、炸小凤尾鱼、炸花生和煎蛋，就是标准配置，包在芭蕉叶里，也是马来西亚的国早饭。因为简单，要求便高，先用浓椰浆浸过米以后再一起蒸熟，椰浆的油脂和香味都会渗透到每一粒米饭中，椰浆的新鲜度和纯度、米的品种都大有讲究，松软弹牙又得粒粒分明；炸的小鱼和花生必得酥脆爽口；画龙点睛的是叁巴酱，热辣鲜美的叁巴酱远不是辣酱那么简单，除了直接的热辣之外，更重要的是香味和口中的回味。叁巴酱用多种风干和新鲜的辣椒混合为原料，加入配料不同便个性不同，光是种类就有数十种。司徒驱车数里，专门到一个偏远的小吃中心，就为独一无二的叁巴酱。这家的叁巴酱每天热辣新鲜，充满了红葱、海鲜的气息，还有淡淡的甜味。学司徒的样子将鸡蛋捣碎，花生、小鱼，拌了叁巴酱在米饭里，一口混合吃下去，又香又开怀。推荐去处：Sinar Pagi Nasi Padang 田野饭

      第一好吃的炒粿条（char kway teow）和罗惹（rojak）

      新加坡的炒粿条，原本也是源自潮汕移民，不会马来语，照着那字母念一下，是“炒贵刁”，便是潮州话炒粿条的发音。粿条还是那用米做的扁平的长条，大大不同在于炒的时候会放甜酱油，就是海南鸡饭用来做蘸料的那个浓稠的东西，所以出来的样子黑糊糊的，带点甜味，却与那烟火锅气格外合拍。配料少不了蚝油、虾仁、鸡蛋、腊肠、绿豆芽、鱼饼和韭菜，爱吃辣的加些叁巴酱，一下子变成了热带风光。炒得好的，在于火候把握精准，炒出来的粿条滑溜爽口，不会干也不会过湿，并且每一片上都滋味均匀，这是只可意会难以言传的经验和手感。司徒最中意的炒粿条是都开了40年的兄妹档禧街粿条，在一个经济适用房小区的小吃中心，黄伯炒了30多年，他的炒粿条里独家地加了酥脆的猪油渣，香到飞起。

      因为司徒和黄伯早已是多年的朋友，黄伯住院，他的妹妹就和司徒聊起些家常，一定要司徒评价一下年轻传人的手艺。聊天的时候司徒叫了一盘罗惹过来，罗惹有印度版和马来版，马来版的是蔬果沙拉，地位是随时随地随便吃吃的聊天伴侣，扎一块吃到嘴里是菠萝，却裹着又甜又咸又辣又香的酱料。rojak的本意是乱七八糟，这样的滋味入口果然是混乱无比，五味杂陈，仿佛超现实主义的绘画，乱却好吃。蔬果罗惹是把菠萝、番木瓜、沙葛、甜萝卜、青苹果、青芒果等等新鲜的水果蔬菜切成块，加上以水、黑豆蓉、马拉盏、糖、辣椒和青柠汁混合成的酱汁，撒上碎花生、烤鱿鱼、海蜇皮、油条和切碎的姜花做成。罗惹豪不豪华，全看材料和配料的品种多寡，越是复杂就越有滋味，那舍不得放姜花的，会被人嘲笑小气。做得好的，蔬果不会有汁液流出来。边吃着这盘不会饱肚的混乱沙拉，边聊家常，很过瘾。推荐去处：Hill Street Fried Kway Teow 禧街炒粿条

       第一好吃的榴莲

      新加坡可以吃得到马来西亚的榴莲，在树上自然成熟个头小小的马来西亚榴莲，口味保持不过三天，滋味比泰国榴莲那一味的甜腻来得过瘾得多，细腻新鲜，最妙的那一丝苦味就像太妃糖丝般顺滑的口感，国内常吃到的泰国榴莲一下子变成了蠢物。榴莲摊都在露天，常常看见水果摊边上放了桌椅，让人现开现吃，就像宵夜的大排档。吃榴莲不能喝酒，也不能喝带气的饮料，否则会上火和胀气，对身体大大不利，倒是可以配一个泰国的小香椰。坐下来吃并不是挑一个吃了了事，吃就要吃全套，从清淡的金凤吃到微苦的红虾再吃到浓郁的，各种口味口感体验一番，猫山王的极品皇中皇是压轴，吃过之后，便自此不会再碰纯甜味的榴莲了。

      除了在街边吃，还有发达的榴莲文化， 榴莲煎饼、榴莲麻薯、榴莲月饼都是小意思，还有人专门办榴莲派对，一群人在榴莲堆里狂欢，想想都是快乐得要命的事情。推荐去处：Majestic Restaurant 大华餐室不为别的，就为饭后甜品那一份椰糖猫山王，也要专程到“大华”一次。在新加坡吃过许多榴莲的甜品，只有其香甜却少些层次，这款用货真价实的猫山王榴莲，加进椰糖糖浆，那细若游丝的苦味贯穿在细腻顺滑的口感之间，椰糖独特的原始香味与榴莲味天造地设，一举将吃榴莲的体验值升到最高。地址：New Majestic Hotel，31-37 BUKIT PASOH ROAD

      第一好吃的黑胡椒炒蟹和螃蟹米粉

      如果排不上队吃很远的黑胡椒炒蟹，那就晚一点去红灯区吃螃蟹炒米粉，如果两样都吃，那更加完美，司徒的计划堪称完美。黑胡椒炒蟹是旅游手册上主推的新加坡美食，小吃教主对酒楼出品敬而远之，这样食物，在热门摊档第一时间吃到，才是热辣惹味欲罢不能的好菜。永成餐室是司徒的唯一选择，不可替代，这里只卖黑胡椒炒蟹，一到下午五点便排长龙，售完即止，脾气不好的大姐指挥着被香气引得饥肠辘辘的人，能获得一张桌子便是天大的福气了。

      黑胡椒炒蟹，是新加坡20世纪50年代最好的发明。最基本一定要鲜活肥大粗壮黑胖的斯里兰卡蟹，先煎后炒。加大量黄油、够味的黑胡椒、糖、大蒜和第一时间出锅的锅气和温度，那些挂着淀粉的温吞货色，都不合格。补充一句，很多人吃黑胡椒炒蟹都直奔蟹钳而去，便宜了那识食之人，最好吃的部分其实是身体，大块的蟹肉结实紧密，牛油炒得略有焦黄，混合黑胡椒和甜香味，着实大快朵颐。一次排队失败，幸亏有螃蟹米粉在等待，不承想竟是另一重叫味蕾幸福到麻痹的体验，完全击败了黑胡椒蟹，好吃得仿佛天降甘露。同样用斯里兰卡蟹，加了高汤炒细米粉，螃蟹的鲜甜全部跑进米粉当中，鲜美难当，甘甜到仿佛回到了味觉的初始状态，清新，美好。卖螃蟹炒米粉这家是三双筷子的荣耀，略贵，却低调，在芽笼，不会有吃不上的担忧。想吃趁早。推荐去处：Eng Seng Restaurant 永成餐室